Установка шпалеры для винограда

По своей природе виноград является лазящим растени­ем и для обеспечения нормального роста и плодоношения нуждается в опоре.

В первые два года после посадки опорой кустам вино­града могут служить колья высотой 120—150 см. Их уста­навливают на расстоянии 30—40 см по обе стороны от ку­ста в направлении ряда. Желательно иметь в верхней ча­сти кола развилку. По мере роста зеленые побеги отводят в стороны (вдоль ряда) и подвязывают в наклонном по­ложении к кольям.

Однако выращивание винограда на кольях в 3—4-лет­нем возрасте затрудняет правильное формирование кустов, задерживает вступление в пору плодоношения, очень ус­ложняет уход за кустом, создает благоприятные условия для развития грибных заболеваний. Поэтому на третий год после посадки колья должны быть заменены шпалерой.

Установка шпалеры. Наиболее распространенной опо­рой для плодоносящих кустов винограда является верти­кальная шпалера.

Учитывая сильный рост возделываемых сортов вино­града, следует устанавливать 4—5-рядную, одноплоскостную шпалеру высотой 180—200 см. При более низкой 2—3-рядной шпалере побеги в середине лета достигают верхнего ряда проволоки, а затем свисают вниз и закрывают от солнца листья и урожай.

В этих условиях виноградари ча­сто прибегают к ранней (в июле) и сильной чеканке, об­резая весь прирост выше верхней проволоки. Такая че­канка сильно ослабляет куст и вызывает массовое разви­тие пасынковых почек, а иногда и зимующих глазков.

Для установки 4—5-рядной шпалеры на гектар вино­градника требуется около 80 концевых и 400—500 проме­жуточных столбов, 80 камней-валунов на якоря и 25—30 кг 3,4-миллиметровой проволоки (№ 10) для их креп­ления, около 800 кг 2,4-миллиметровой оцинкованной про­волоки (№ 13) и 1500 шт. гвоздей (скоб).

Столбы для шпалер заготавливают из твердых, устой­чивых к гниению пород или железобетона. Срок службы деревянных столбов можно увеличить пропиткой их анти­септиками: маслянистыми (каменноугольное креозотовое масло, антраценовое масло, сланцевое масло, зеленое мы­ло) или водорастворимыми (фтористый натрий, кремнефтористый натрий, сульфат меди). Древесина, подготов­ленная к пропитке, должна иметь влажность 20—30%. Столбы должны быть окоренены не ранее, чем за три дня до пропитки.

Стерилизацию и консервирование столбов проводят и петролатумом (продукт перегонки нефти).

Концевые столбы длиной 250—280 см, диаметром 12—15 см закапывают в грунт на глубину 50—60 см на рас­стоянии 1—1,5 м от крайних кустов винограда и на таком же расстоянии от дороги, с небольшим наклоном к ней. Для придания устойчивости столбам их закрепляют на ме­сте якорем. Для этого якорь, которым может служить ка­мень диаметром 40—50 см, обматывают проволокой и за­капывают на глубину 60—70 см, на расстоянии одного метра от концевого столба. Концы проволоки выводят на­ружу и прикрепляют к верхнему и среднему рядам про­волоки на шпалере. После установки концевых столбов приступают к установке промежуточных.

Промежуточные столбы высотой 220—250 см и диа­метром 10—12 см закапывают или забивают на глубину 40—50 см на расстоянии 6—10 м друг от друга. Натяги­вание проволоки по столбам производится с помощью руч­ной лебедки, а разматывают ее машиной.

Нижний ряд проволоки натягивают на расстоянии 40—50 см от земли, второй ряд — на расстоянии 25—30 см от первого, третий и последующие ряды шпалеры натягива­ют на расстоянии 45—50 см друг от друга.

Работы по установке и ремонту шпалеры целесообраз­нее проводить осенью (с 10—15 октября по 5—10 нояб­ря) и весной — после открытия кустов до набухания глаз­ков.

Установка столбов и особенно натягивание нижних рядов проволоки весной в более поздние сроки неизбежно сопровождается повреждением лоз и глазков. Экономически более выгодна шпалера на железобетон­ных столбах, так как срок службы ее соответствует периоду эксплуатации виноградника.

Для изготовления железобетонных столбов требуется цемент высокого качества (№ 400, 500), песок, щебень и стальные стержни диаметром 5—6 мм. Более прочные столбы получаются при следующем соотношении (по объе­му в сухом состоянии): цемент—1 часть, песок — 2,6 ча­сти, щебень — 3,8 части.

Добавляя воду, смесь доводят до густоты теста, заполняют ею деревянные или металличе­ские формы, соответствующие размерам столбов. Внутрен­няя поверхность форм должна быть гладкой, перед запол­нением ее смазывают маслом. На расстоянии 2 см от сте­нок в форму устанавливают 3 или 4 металлических стерж­ня. После затвердения бетона столбы вынимают из фор­мы и складывают под навесы для окончательного высу­шивания в тени.

Крайние столбы лучше сделать 4-угольными, длиной 230—240 см, диаметром внизу 12х10 см и 10х8 см в верхней части.

Промежуточные столбы могут быть 4-угольными, круглыми и 3-гранными, на 10—15 см короче и на 1,5—2 см тоньше крайних столбов. Железобетонные столбы можно изготовить в любом хозяйстве. Для устройства шпалеры можно использовать старые металлические трубы или дру­гие отходы производства.

Наклонная двухплоскостная шпалера. Имеет преиму­щества перед вертикальной шпалерой: за счет лучшего ос­вещения и проветривания кусты меньше поражаются милдью, серой гнилью, ягоды накапливают больше саха­ра, лучше окрашены, более транспортабельны. На такой шпалере без снижения качества урожая и вызревания ло­зы можно значительно увеличить нагрузку куста побегами и резко увеличить урожайность.

При устройстве наклон­ной двухплоскостной шпалеры на крайних и промежуточ­ных столбах укрепляют поперечные планки по числу ря­дов проволоки. Нижнюю планку длиной 15—20 см укреп­ляют на высоте 40—50 см, среднюю планку длиной 40— 45 см — на высоте второго ряда шпалеры (60—80 см от земли) и самую верхнюю планку длиной 120—150 см — к верхним концам столбов.

Проволоку натягивают по кра­ям планок, на каждой плоскости по 3—4 ряда. Желательно третий и четвертый ряды устраивать из двойных прово­лок, что позволит снизить затраты на зеленую подвязку и расход подвязочного материала.

При устройстве двухплоскостной шпалеры виноград вы­саживают с междурядьями 4 м. Основа шпалеры должна быть железобетонной. Шпалера на деревянной основе не­долговечна, в условиях избыточного переувлажнения поч­вы требует капитального ремонта каждые 5 лет.

мойка высокого давления